LEDs éclairées en position "Off"

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Ce topic a pour but de rassembler les différents posts qui ont attrait au thème suivant : mes LEDs sont toujours éclairées même quand mon intérrupteur est en position off.
[Liste non exhaustive en construction]
http://www.forum.led-fr.net/forum/viewt ... f=34&t=829

[zeltron]

Ah oui, encore un truc vicieux qui n'arrive qu'avec des lampes à LED :

J'avais parlé du cas de jeux de lumière générant des perturbations sur le secteur , lorsque des lampes à LED sont utilisé conjointement avec ces jeux de lumière (et leurs lampes d'origine , à incandescence) surtout sur une installation présentant des capacitées parasites (lignes longues et nombreuses qui se longent) ou des résistances de fuite ( inperfection d'une installation vétuste) mais pas parlé de l'emploi de lampes à LED sur des jeux de lumières prévu pour lampe à incandescence

Si des lampes à LED sont utilisé sur un modulateur (dit pshychédélique, qui fait s'illuminer des spots au rythme de la musique ) ou un gradateur ( varateur de lumière pour halogène) alors qu'elles ne sont pas faite pour (en général c'est marqué sur l'emballage !)
on peut parfois obtenir un fonctionnement a peu pres correct, en position "on" (avec des effets attrayants, et une bien moindre consommation) , et constater, en arrêtant le gradateur ou le modulateur , pour peu que l'inter coupe la commande mais pas la puissance , que les LED continuent de luire (un peu) parce que ces appareils sont basé sur un triac, et qu'aucun triac n'est parfait, à l'état bloqué subsiste un courant de fuite , faible (moins de 1 mA) mais suffisant pour que des LED luisent !

zelt

[Loki]

J'en ai discuté un peu avec un contact et une des solutions serait de mettre un telerupteur mecanique pour couper même les courants de fuite.

[zeltron]

Bonjour,

oui, en effet, en théorie , l'adjonction d'un télérupteur, ou d'un contacteur (a condition que ceux ci soient bipolaires et coupent la phase ET le neutre) résoudrais , a des tres rares exception pres, tous les problèmes
(...il y aurais un cas que ça ne résoudrais pas, celui du rayonnement direct de champs électromagnétiques puissants issu d'un emmetteur proche de l'installation ...cas , heureusement, tres rare)

En pratique, ce n'est pas toujours simple, voire quasi-impossible , notamment lorsque l'appareil , ou l'installation ne permet pas l'adjonction du télérupteur ou contacteur ( boitier ou tableau plein comme un oeuf , et situé dans un endroit tel qu'on ne peux en mettre un autre plus grand ) ou lorsque l'installation est ancienne et que les phases et les neutres ne sont pas raccordés individuellement sous les appareillages de protection (bipolaires) de chaque départ , mais que les phases sont relié à des appareilages ne coupant qu'elle( unipolaires) et les neutres réunis tous ensembles à une barette de raccordement ou a une grosse borne unique , et bien sur avec des fils non repérés !

Auquel cas, et pour éviter les problèmes de LED qui luisent un peu en position arret, il faudrais :
-évidemment, couper le courant ...
-identifier d'ou viennent et ou vont chaque fil neutre , et chaque fil phase correspondant (ce qui peut nécessiter de faire le tour de toutes les boites , prises, et interupteur de l'habitation)
-démonter l'appareillage (unipolaire) de l'ancien tableau, en notant leur branchements et leur calibres , pour en acquérir du même calibre en bipolaire (pour que la sécurité soit assuré)
-tomber l'ancien tableau pour en mettre un neuf, plus grand (parce que les encombrement de l'appareillage sont différents et qu'il faut en plus ajouter le(s) télérupteur(s) ou contacteur(s) sur les départ alimentant les lampes à LED )
-recabler, dans les règles, le nouveau tableau, en effectuant si il y as lieu les modifications nécessaires (longueurs de fil qui ne vont plus, branchements supplémentaires pour les bobines ...)
Ce qui revient en pratique presque a refaire toute l'installation de son habitation , chose que beaucoup d'usagers vont renoncer à faire devant le cout du matériel et le temps de travail que cela nécessite

Zelt

[Loki]

Boah en même temps pour une si faible luminosité... Pis ça tient la led en forme comme ça

[zeltron]

Bonjour,

Oui, faut reconnaitre que ...faire tout ça pour simplement ne plus voire des LED luire faiblement parait bien disproportionné

Dans un sens et si de toute facon l'installation est tellement vétuste qu'elle en est devenue potentiellement dangereuse , notamment si il n' y as pas la terre, et que c'est encore un tableau en bois et du fil isolé au coton ou autres fil sous tissu (le genre de truc à mettre le feu à la baraque ou à mourir électrocuté !) vaut mieux la refaire entièrement et en profiter pour effectuer les modif et adjonctions qui vont bien

Sinon, si elle est encore relativement récente, avec la terre, et qu'elle fonctionne bien , je serais en effet peut être d'avis a dire qu' il vaut peut être mieux ne pas tout refaire juste pour ça ...surtout si le prix à débourser équivaudrais à aller , vol compis, faire le marathon de New-York

zelt

[bozox]

Bonjour,

Je suis un fidèle lecteur du forum, et désormais participant (il était temps, avec mes 17 ampoules à LED !). Bref, j'ai moi aussi ce problème, mais en le branchant sur un interrupteur automatique à infrarouge (logique, puisque celui-ci à besoin d'un minimum de courant pour fonctionner). Pensez-vous qu'il soit possible d'y remédier (à part mettre un interrupteur devant le détecteur ?). J'ai un gros doute, mais pourtant dans ma résidence il y a des plafonniers LED à détecteur de présence qui n'ont pas ce problème !

Boz

[zeltron]

Bonjour,

une solution bâtarde qui peut marcher :

Un relais à bobine 230V ,dont la bobine est inséré dans le circuit de l'inter automatique , et avec une résistance bleeder à ses bornes, déterminé pour être au dessus du courant de maintien , et dont le contact est en série avec les lampes à LED , peut résoudre le problème (mais fort peu élégamment , on aura l'inconvénient du "clac" a l'enclenchement , puis du gaspillage d'énergie en chaleur dans la résistance "bleeder" lorsque c'est en marche)

Composants suggéré :
-1 relais Omron MY2 en 230V A C pour le relais
-1 résistance bobinée 2200 ohms 25W pour la résistance bleeder

(ces valeurs conviennent a quasiment tout modèles d'interupteurs automatiques à détecteurs pyroélectrique, à triac , y compris ceux à 2 fils sans neutre ...mais au prix de bruits a l'enclenchement , d'un fort dégagement de chaleur, et de pres de 25 watts gaspillés en pure perte , annullant quasiment tout l'intéret d'installer des lampes à LED ...une solution bien meilleure , tant au niveau sécurité qu'économie d'énergie : monter un inter automatique a sortie relais , à 3 fils avec neutre )

Les inters automatique spécial LED ont un étage de sortie totalement différent et sans nécessité d'un courant de maintien minima , par ailleurs il sont surement en montage 3 fils avec neutre ...

Zeltron

[impactld]

Sans compter qu'une led qui scintille en mode off, c'est une led qui va mourir bien prématurément...

[Termi87]

Sans compter qu'une led qui scintille en mode off, c'est une led qui va mourir bien prématurément...

Orf, non pas forcément.
Exemple : J'ai récemment installé 2 spot led dans un salon extérieur d'été. L'un fonctionne en 230V (il est donc branché directement sur le "secteur", après l'interrupteur), l'autre fonctionne en 12V (il est donc branché derrière un transfo ayant une charge max de 1.5A je crois).
Résultat : On éteint l'interrupteur, le spot 230V s'éteint directement, quand au 12V ... le restant de tension du transfo fait que les led s'allument légèrement et de façon régulière.
Je ne pense pas que cela soit donc forcément un signe de faiblesse.