Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour cela, mais je désirais faire part d'une vielle réalisation (aujourd'hui détruite) qui pourrait aider ceux d'entre-vous qui souhaiteraient se lancer dans la soudure de composants montés en surface (LEDs ?), et pour pas très cher (moins de 75 euros): Il s'agit d'un "four à passage" occasionnel, mais à chaleur tournante.
Au cours de mon expérience professionnelle, j'ai eu à devoir valider le principe d'un assemblage CMS avant de décider d'investir ou non dans un four à passage multi-zones (Investissement lourd, même pour une société).
Pour cela, je me suis servi de ce que nous avions sous la main, à savoir :
- Une Dalle de faux-plafond minérale isolante (Anti-feu, avec 1 Face blanche), ou encore une plaque "coupe-flamme" en matériau réfractaire ressemblant à de la fibre de verre condensée.
- Un décapeur thermique à affichage digital, un peu comme celui-ci (42,82 euros avec port) : http://www.aeromax-pistoletpeinture.com ... _info.html
- Des clous (idéalement, beaucoup de "finettes" sans tête, et quelques clous plus gros et tête plate).
- Du fil de fer.
- Outillage Divers (Cutter, Perceuse, Forets, Scie-Cloche, Pince coupante, Réglet, etc...)
L'idée est de découper la dalle de faux-plafond pour réaliser les parois du four, soit un cube de 200 à 250mm de coté, suivant les besoins (Face peinte vers l'extérieur).
La dalle du dessus est juste posée, celle du fond est trouée, et l'un des 4 cotés est percé sur sa partie supérieure (excentré à gauche ou à droite pour un effet "chaleur tournante") et au bon diamètre pour accueillir la buse du décapeur.
L'assemblage est réalisé à l'aide des clous (finettes) qui servent de chevilles, et le fil de fer est là pour "sangler" l'ensemble par l'extérieur. Avec un pince, enfoncer en premier la tête sur une des plaques, jusqu'à la moitié de la hauteur du clou, ce coté servira alors d'appui enfoncer la pointe dans l'autre plaque.
L'ensemble est surélevé par des clous plus gros, avec tête, et posé sur ce qu'il reste de la dalle (l'air chaud sortant par le bas, il faut protéger la table ou l'établi ^^)
Ne pas oublier non plus de planter tout une forêt de clous sur le fond intérieur de la boite, et si possible de niveau (le faire en premier, c'est mieux), ce qui permettra de maintenir le circuit imprimé surélevé, et permettra de n'obstruer aucun des trous d'évacuation de l'air dans le fond de la boite.
Voili-voilou, z'avez plus qu'à enfoncer le décapeur dans le trou sur le coté de la boite, poser le couvercle (avec un petit lest si nécessaire), régler la température et le débit d'air désirés, et quelques secondes plus tard, tout l'intérieur du four atteindra cette température . . .
Pensez enfin à procéder au "Déverminage" de votre boite ! En effet, à la première utilisation, laisser tourner 1/4H à 1/2H votre four en plein-air, au plus chaud, histoire que la peinture dégaze une bonne fois pour toutes ses vapeurs toxiques . . .
Testé et approuvé par Obé.
Edit :
- J'ajoute que ce montage permet de s'approcher très près des courbes préconisées par les fabricants de composants, car la réponse est quasi-instantanée (10s maxi) et qu'il est possible de changer la consigne en cours de soudure pour simuler les différents paliers préconisés pour un four à passage à chaleur tournante, et même refroidir la pièce et le four en fin de soudure . . .
- Il existe aussi une méthode d'assemblage alternative, qui consiste à remplacer les finettes et le fil de fer par du mastic silicone (comme pour un aquarium), qui lui supporte généralement 400°C . . .
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