éclairage d'une pièce par câbles tendus entre murs

[Invité]

Bonjour à tous,

Je reviens vers vous pour l'éclairage d'une pièce qui ne dispose pas de fenêtre ; c'est la pièce centrale d'une enfilade de trois pièces dans une maison de ville.

Ses dimensions sont 5m x 4m x 4m de plafond et le plafond est mouluré. L'appartement vient d'être totalement rénové et pour cette pièce j'avais pensé placer des câbles parallèles tendus de mur à mur sur trois murs, avec un transfo et 10 spots halo 12V pour un total de quasi 400W. Esthétiquement le choix est tout à fait adapté à la pièce. J'ai donc fait placer une arrivée de courant pour le transfo dans un coin à +/- 3m50 de hauteur. Cette solution existe chez Massive pour un budget de +/- 1000 euros.

Seulement voilà je me disais qu'il serait peut-être envisageable de travailler en fluo-compactes ou en LEDS.

Les contraintes sont les suivantes :

- 1 seul apport de courant à 1 seul endroit, immuable : le coin entre deux murs à 3m50 près du plafond.
- 10 sources lumineuses doivent chacune éclairer l'équivalent de +/- 40W halogène avec une température chaude (3000K) et les angles suivants : 4 pour 30°, 3 pour 10°, 3 pour 60°

L'éclairage sera allumé principalement en soirée pendant plusieurs heures sans interruption.

Idéalement, il faudrait pouvoir y adjoindre une fonction dimmer et une commande à distance par ondes radio ou courant porteur (on allume avec l'interrupteur, et puis on peut piloter à distance)

Esthétiquement, les câbles tendus sont la seule option possible à mon avis. Mais est-on obligé de passer en 12V avec ceux-ci ? Si oui en gros les LEDS ne pourront pas être mises en oeuvre car trop de chute de tension sur la ligne... et les fluo compactes ne fonctionnent qu'en 230V non ?

Merci de m'éclairer ! ;-)

[alex.com]

Bonsoir,

très bonne idée, les LED apporteront un coté high-tech à ton loft !!!!

si tu places des spots à LED (quelques soit le nombre de spot), il faudra adjoindre à chaque spot une alim à découpage, ainsi tu résoneras en terme de puissance et non en ampérage vis à vis de l'énergie véhiculer sur le cable.

pour ce qui est du 12V d'alim, ça peut aller, mais une alim 24 ou 48V DC (un bloc industriel 24V 100W coute dans les 35€) serait plus adapté car plus la tension sera élevée, moins le courant le sera (rappel, on parle en puissance grâce à des alims à découpages individuelles par spot).

la variation de puissance peut se faire de façon économique en faisant varier la tension d'alim de façon un peu particulière :

les LED se pilotant en courant, faire varier la tension à leurs bornes ne donne pas un grand effet, du moins, un effet reproductible, fiable et homogène d'un composant à l'autre, de plus si tu as une régulation in situ sur le spot ça ne marchera pas du tout.
par contre il est envisageable de faire varier la tension du rail (cables tendus) du maximum à une valeur basse non nulle. quand je dis valeur non nulle, c'est une valeur qui permet le fonctionnement nominale des LED. Un circuit de surveillance couplé à une référence de tension précise peut alors scruter la "tension réseau" et donner une consigne de régul en courant proportionnelle. La seule condition pour que ça marche uniformément est d'avoir une tension égale en tout point du câble : ce qui impose un courant assez faible (tout dépend du cable).

et pour l'idée du 220V dans les cables...c'est dangereux, ça pique les doigts (et les oreilles)

[Termi87]

Salut,
simple remarque, 400W de lumières pour 20m² (4x5) c'est pas un peut trop ^^ ?
Bonne semaine à tous

[zeltron]

Bâ,

400W de lumière dans 20 m² ça peut ne pas être si étonnant que ça parait et ça dépend énormément :

-du type des sources utilisés pour l'éclairage (il faudrais parler en lumens, ou en lux, plus qu'en watts car le rendement des sources peut varier dans d'énormes proportions , certaines sources font même pas 10 lumens par watts, d'autres font plus de 120 lumens par watts , ça n'as rien de comparable )
- Et de l'usage qui est fait de cet éclairage ! (on ne demandera pas du tout le même éclairage si les locaux servent a entreposer des cartons, servent à regarder la télé avec son installation home cinéma , servent de cabine à peinture pour peindre des carrosseries, servent de galerie de tableaux de maître , servent de salle de maquillage pour une troupe de théatre, servent à cultiver "de la plante" , ou servent ... a tourner un "film de boules" )

zelt

[Invité]

Bonsoir,

très bonne idée, les LED apporteront un coté high-tech à ton loft !!!!

si tu places des spots à LED (quelques soit le nombre de spot), il faudra adjoindre à chaque spot une alim à découpage, ainsi tu résoneras en terme de puissance et non en ampérage vis à vis de l'énergie véhiculer sur le cable.

pour ce qui est du 12V d'alim, ça peut aller, mais une alim 24 ou 48V DC (un bloc industriel 24V 100W coute dans les 35€) serait plus adapté car plus la tension sera élevée, moins le courant le sera (rappel, on parle en puissance grâce à des alims à découpages individuelles par spot).

la variation de puissance peut se faire de façon économique en faisant varier la tension d'alim de façon un peu particulière :

les LED se pilotant en courant, faire varier la tension à leurs bornes ne donne pas un grand effet, du moins, un effet reproductible, fiable et homogène d'un composant à l'autre, de plus si tu as une régulation in situ sur le spot ça ne marchera pas du tout.
par contre il est envisageable de faire varier la tension du rail (cables tendus) du maximum à une valeur basse non nulle. quand je dis valeur non nulle, c'est une valeur qui permet le fonctionnement nominale des LED. Un circuit de surveillance couplé à une référence de tension précise peut alors scruter la "tension réseau" et donner une consigne de régul en courant proportionnelle. La seule condition pour que ça marche uniformément est d'avoir une tension égale en tout point du câble : ce qui impose un courant assez faible (tout dépend du cable).

et pour l'idée du 220V dans les cables...c'est dangereux, ça pique les doigts (et les oreilles)

Bonsoir,

Merci pour ta réponse. J'avoue que je n'ai pas tout compris, n'étant pas un ingénieur en électricité. J'ai toutefois quelques notions donc j'arrive à peu près à suivre.

Si je te suis, les LED c'est possible mais il faudrait sur chaque spot un système sur mesure de régulation de courant qui varie en fonction de la tension du réseau ?

Je suppose que ça n'existe pas en tant que tel sur le marché ; n'oublions pas qu'esthétiquement on doit juste voir deux câbles et des spots suspendus entre eux, basta!

Sinon si on veut se passer de dimmer on met juste un module 24V 100W ?

Pour le 220V il faut tout de même savoir que les câbles servant à ce genre de montage (12V spots halo) sont gainés en transparent, ils ne sont pas nus ! Les armatures qui soutiennent les spots se vissent à travers cette gaine pour aller faire le contact avec le câble proprement dit...

Ce qu'il me faudrait c'est surtout des liens concrets vers des produits ;-)

[Invité]

Bâ,

400W de lumière dans 20 m² ça peut ne pas être si étonnant que ça parait et ça dépend énormément :

-du type des sources utilisés pour l'éclairage (il faudrais parler en lumens, ou en lux, plus qu'en watts car le rendement des sources peut varier dans d'énormes proportions , certaines sources font même pas 10 lumens par watts, d'autres font plus de 120 lumens par watts , ça n'as rien de comparable )
- Et de l'usage qui est fait de cet éclairage ! (on ne demandera pas du tout le même éclairage si les locaux servent a entreposer des cartons, servent à regarder la télé avec son installation home cinéma , servent de cabine à peinture pour peindre des carrosseries, servent de galerie de tableaux de maître , servent de salle de maquillage pour une troupe de théatre, servent à cultiver "de la plante" , ou servent ... a tourner un "film de boules" )

zelt

J'ai précisé "équivalent halogène", donc le système de chez Massive c'est un total de 400W qui alimentent 10 spots halogène de 40W en 12V. Soit l'équivalent d'un gros 50W halogène en 220V ;-)

Dans mon cas il y a déjà 3x 40W qui servent à éclairer des vitraux dans des portes anciennes, donc pas à éclairer la pièce proprement dite, et 3x 40W qui éclairent un escalier qui descend depuis la pièce et le mur adjacent.

[alex.com]

salut,

tu ne peut avoir à minima qu'un spot genre hallogène, tu oublie qu'il faut adjoindre un dissipateur (dont la dimension est à calculer), car si un halogène s'accommode bien d'une température élevée, ce n'est pas le cas des LED.

[Invité]

salut,

tu ne peut avoir à minima qu'un spot genre hallogène, tu oublie qu'il faut adjoindre un dissipateur (dont la dimension est à calculer), car si un halogène s'accommode bien d'une température élevée, ce n'est pas le cas des LED.

Je suis désolé mais je ne comprends absolument pas ta réponse, tu peux détailler stp ?

[alex.com]

bonsoir,

la physique étant ce qu'elle est, les éléments chauffent :

Une LED absorbe une puissance P exprimée en Watts, résultat du produit de la tension et du courant. La LED possède au mieux un rendement de 15 à 20% grand max, c'est à dire que sur la puissance électrique absorbée totale, seule 15 à 20% part en lumière, le reste en effet joules = de la chaleur.
la chaleur est problematique sur les LED : le composant s'auto-soumet sa chaleur, et plus la LED chauffe, plus son rendement chute, plus sa fiabilité dans le temps décroit ( cf physique des semi-conducteurs).

la solution = évacuer la chaleur du composant LED. Pour cela pas de miracle, il faut soigner un lien thermique entre la LED et un dispositif d'échange calorique avec l'exterieur: un radiateur. Genre petit radiateur que l'on trouve sur des cartes graphiques ( 45x45mm) pour des LED allant jusqu'à 5 ou 10W.
pour info, la puce (DIE) d'une LED de puissance doit rester autant que possible il soit, en dessous de 80°C, et c'est très vite atteint.

l'ensemble thermique se calcule assez facilement grâce à différentes données comme les résistances thermiques (exprimées en °C/W ou K/W, c'est la meme chose)

[Invité]

D'accord maintenant je comprends ;-) Mais où sont ces dissipateurs sur les spots LED du commerce ?

Je suppose que tu as voulu dire donc que esthétiquement il ne pouvait y avoir que le spot proprement dit ; j'ai peut-être été trop catégorique : juste le spot et l'armature qui le soutient avec le socket, la plus discrète possible ;-)

Soyons clair : je ne vais pas bricoler des spots moi-même, je cherche une solution "plug&play" c-à-d que je veux bien acheter le transfo, les câbles, les armatures et les spots, et assembler tout ça, mais pas plus, je ne suis pas McGyver

Merci en tous cas